Bu yazıda size son fotoğraf makinemin hikayesini anlatacağım: Makbuz yazıcısını Raspberry Pi ile birleştiren dijital Polaroid fotoğraf makinesi.Bunu yapmak için eski bir Polaroid Minute Maker kamera aldım, cesaretimden kurtuldum ve kamerayı çalıştırmak için iç organlar yerine bir dijital kamera, E-ink ekran, makbuz yazıcısı ve SNES kontrol cihazı kullandım.Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın (@ade3).
Fotoğraflı bir kameradan bir kağıt parçası biraz büyülü.Heyecan verici bir etki yaratır ve modern bir dijital kameranın ekranındaki video size bu heyecanı besler.Eski Polaroid kameralar beni her zaman biraz üzer, çünkü çok mükemmel tasarlanmış makineler, ancak film bittiğinde nostaljik sanat eserleri haline geliyorlar, kitaplıklarımızda toz topluyorlar.Bu eski kameralara yeni bir hayat getirmek için şipşak film yerine bir makbuz yazıcısı kullanabilseydiniz ne olurdu?
Bunu yapmak benim için kolay olduğunda, bu makale kamerayı nasıl yaptığımın teknik ayrıntılarını inceleyecek.Bunu yapıyorum çünkü umarım deneyimim bazı insanlara projeyi kendi başlarına denemeleri için ilham verir.Bu basit bir değişiklik değil.Aslında, bu şimdiye kadar denediğim en zor kamera kırma olabilir, ancak bu projeyi çözmeye karar verirseniz, takılıp kalmamanız için deneyimlerimden yeterince ayrıntı vermeye çalışacağım.
Neden bunu yapmalıyım?Kahve blender kameramla çekim yaptıktan sonra birkaç farklı yöntem denemek istiyorum.Kamera serime baktığımda Polaroid Minute Maker kamera bir anda gözümün önüne geldi ve dijital dönüşüm için ideal bir seçim oldu.Bu benim için mükemmel bir proje çünkü halihazırda oynadığım bazı şeyleri bir araya getiriyor: Raspberry Pi, E Ink ekran ve makbuz yazıcısı.Onları bir araya getirin, ne alacaksınız?Bu benim dijital Polaroid fotoğraf makinemin nasıl yapıldığının hikayesi…
İnsanların benzer projeleri denediğini gördüm, ama kimse nasıl yaptıklarını açıklayan iyi bir iş çıkarmadı.Umarım bu hatadan kaçınırım.Bu projenin zorluğu, tüm çeşitli parçaların birlikte çalışmasını sağlamaktır.Polaroid kasasına tüm parçaları yerleştirmeye başlamadan önce, tüm çeşitli bileşenleri test ederken ve kurarken her şeyi yaymanızı tavsiye ederim.Bu, bir engele her çarptığınızda kamerayı yeniden takıp sökmenizi engeller.Aşağıda, Polaroid kasasına her şey doldurulmadan önce bağlı ve çalışan tüm parçaları görebilirsiniz.
İlerlememi kaydetmek için bazı videolar yaptım.Bu projeyi çözmeyi planlıyorsanız, 32 dakikalık bu videoyla başlamalısınız çünkü her şeyin nasıl bir araya geldiğini görebilir ve karşılaşılabilecek zorlukları anlayabilirsiniz.
İşte kullandığım parçalar ve aletler.Her şey söylendiğinde maliyet 200 doları geçebilir.Büyük harcamalar Raspberry Pi (35 - 75 ABD Doları), yazıcılar (50 - 62 ABD Doları), monitörler (37 ABD Doları) ve kameralar (25 ABD Doları) olacak.İşin ilginç yanı, projeyi kendinize ait kılmaktır, bu nedenle dahil etmek veya hariç tutmak, yükseltmek veya düşürmek istediğiniz projeye bağlı olarak maliyetleriniz farklı olacaktır.Bu benim kullandığım kısım:
Kullandığım kamera Polaroid dakika kamerası.Tekrar yapsaydım Polaroid salıncak makinesi kullanırdım çünkü temelde aynı tasarım ama ön panel daha güzel.Yeni Polaroid kameralardan farklı olarak bu modellerin içinde daha fazla alan var ve arkalarında kamerayı açıp kapatmanıza olanak tanıyan bir kapısı var ki bu da bizim ihtiyaçlarımıza çok uygun.Biraz araştırma yapın ve bu Polaroid kameralardan birini antikacılardan veya eBay'den bulabilmelisiniz.20 dolardan daha ucuza bir tane satın alabilirsiniz.Aşağıda, bir Swinger (solda) ve Dakika Oluşturucu (sağda) görebilirsiniz.
Teoride, bu tür bir proje için herhangi bir Polaroid kamera kullanabilirsiniz.Körüklü ve katlanmış bazı arazi kameralarım da var ama Swinger veya Minute Maker'ın avantajı sert plastikten yapılmış olmaları ve arka kapı dışında pek hareketli parçaya sahip olmamaları.İlk adım, tüm elektronik ürünlerimize yer açmak için tüm cesareti kameradan çıkarmaktır.Her şey yapılmalı.Sonunda, aşağıda gösterildiği gibi bir çöp yığını göreceksiniz:
Kameranın çoğu parçası pense ve kaba kuvvetle çıkarılabilir.Bunlar parçalara ayrılmadı, bu yüzden bazı yerlerde yapıştırıcı ile mücadele edeceksiniz.Polaroid'in önünü çıkarmak göründüğünden daha zordur.İçinde vidalar var ve bazı aletlere ihtiyaç var.Belli ki sadece Polaroid onlara sahip.Pense ile sökebilirsin belki ama ben vazgeçtim ve onları kapatmaya zorladım.Geriye dönüp baktığımda burada daha fazla dikkat etmem gerekiyor ama verdiğim hasar süper yapıştırıcı ile tamir edilebilir.
Başarılı olduğunuzda, bir kez daha ayrılmaması gereken kısımlarla savaşacaksınız.Aynı şekilde, pense ve kaba kuvvet gereklidir.Dışarıdan görünen hiçbir şeye zarar vermemeye dikkat edin.
Lens, çıkarılması zor unsurlardan biridir.Camda/plastikte bir delik açıp dışarı çıkarmak dışında başka basit çözümler düşünmedim.Lensin görünümünü mümkün olduğunca korumak istiyorum, böylece insanlar daha önce lensin sabitlendiği siyah halkanın ortasındaki minyatür Raspberry Pi kamerayı bile göremezler.
Videomda Polaroid fotoğraflarının öncesi ve sonrası karşılaştırmasını gösterdim bu sayede kameradan tam olarak ne silmek istediğinizi görebilirsiniz.Ön panelin kolayca açılıp kapanabilmesine dikkat edin.Paneli bir dekorasyon olarak düşünün.Çoğu durumda yerine sabitlenir ancak Raspberry Pi'yi monitöre ve klavyeye bağlamak isterseniz ön paneli çıkarıp güç kaynağını takabilirsiniz.Burada kendi çözümünüzü önerebilirsiniz, ancak paneli yerinde tutmak için mıknatısları bir mekanizma olarak kullanmaya karar verdim.Velcro çok kırılgan görünüyor.Vidalar çok fazla.Bu, kameranın paneli açıp kapattığını gösteren hareketli bir fotoğraftır:
Daha küçük Pi Zero yerine eksiksiz Raspberry Pi 4 Model B'yi seçtim.Bu kısmen hızı artırmak için kısmen de Raspberry Pi alanında nispeten yeni olduğum için onu kullanırken daha rahat hissediyorum.Açıkçası, daha küçük Pi Zero, Polaroid'in dar alanında bazı avantajlar sağlayacak.Raspberry Pi'ye giriş bu eğitimin kapsamı dışındadır, ancak Raspberry Pi'de yeniyseniz, burada birçok kaynak bulunmaktadır.
Genel öneri biraz zaman ayırmak ve sabırlı olmaktır.Bir Mac veya PC geçmişinden geliyorsanız, Pi'nin nüanslarını tanımak için biraz zamana ihtiyacınız olacak.Komut satırına alışmanız ve bazı Python kodlama becerilerine hakim olmanız gerekir.Bu sizi korkutuyorsa (başta korktum!), lütfen kızmayın.Azimle ve sabırla kabul ettiğiniz sürece elde edeceksiniz.İnternet araması ve azim, karşılaştığınız neredeyse tüm engellerin üstesinden gelebilir.
Yukarıdaki fotoğraf, Raspberry Pi'nin Polaroid kamerada nereye yerleştirildiğini gösteriyor.Güç kaynağının bağlantı yerini solda görebilirsiniz.Ayrıca gri bölme çizgisinin açıklığın genişliği boyunca uzandığını unutmayın.Temel olarak bu, yazıcının üzerine yaslanmasını ve Pi'yi yazıcıdan ayırmasını sağlamaktır.Yazıcının fişini prize takarken fotoğrafta kalemin gösterdiği pimi kırmamaya dikkat etmelisiniz.Ekran kablosu buradaki pinlere bağlanıyor ve ekranla birlikte gelen kablonun ucu yaklaşık çeyrek inç uzunluğunda.Yazıcının üzerlerine baskı yapmaması için kabloların uçlarını biraz uzatmak zorunda kaldım.
Raspberry Pi, USB bağlantı noktasının bulunduğu taraf öne bakacak şekilde yerleştirilmelidir.Bu, USB denetleyicisinin L şeklinde bir adaptör kullanılarak önden bağlanmasına olanak tanır.Bu orijinal planımın bir parçası olmasa da ön tarafta küçük bir HDMI kablosu kullandım.Bu, paneli kolayca çıkarmamı ve ardından monitörü ve klavyeyi Pi'ye takmamı sağlıyor.
Kamera bir Raspberry Pi V2 modülüdür.Kalite, yeni HQ kamera kadar iyi değil, ancak yeterli alanımız yok.Kamera bir şerit aracılığıyla Raspberry Pi'ye bağlanır.Şeridin içinden geçebileceği lensin altında ince bir delik açın.Raspberry Pi'ye bağlanmadan önce şeridin içten bükülmesi gerekir.
Polaroid'in ön paneli, kamerayı monte etmeye uygun düz bir yüzeye sahiptir.Takmak için çift taraflı bant kullandım.Arka tarafta dikkatli olmalısınız çünkü kamera kartında zarar vermek istemediğiniz bazı elektronik parçalar var.Bu parçaların kırılmasını önlemek için bazı bant parçalarını aralayıcı olarak kullandım.
Yukarıdaki fotoğrafta dikkat etmeniz gereken iki nokta daha var, USB ve HDMI bağlantı noktalarına nasıl erişeceğinizi görebilirsiniz.Bağlantıyı sağa yönlendirmek için L şeklinde bir USB adaptörü kullandım.Sol üst köşedeki HDMI kablosu için diğer ucunda L şeklinde konektör bulunan 6 inçlik uzatma kablosu kullandım.Bunu videomda daha iyi görebilirsiniz.
Görüntü makbuz kağıdına basılan görüntüye çok benzediği için monitör için E Ink iyi bir seçim gibi görünüyor.400×300 pikselli bir Waveshare 4.2 inç elektronik mürekkep görüntüleme modülü kullandım.
Elektronik mürekkep, az önce sevdiğim analog kaliteye sahip.Kağıt gibi görünüyor.Güç olmadan ekranda görüntüleri görüntülemek gerçekten tatmin edici.Piksellere güç sağlayacak ışık olmadığından, görüntü oluşturulduktan sonra ekranda kalır.Bu, güç olmasa bile fotoğrafın Polaroid'in arkasında kaldığı ve bu da bana en son çektiğim fotoğrafın ne olduğunu hatırlattığı anlamına geliyor.Dürüst olmak gerekirse, kameranın kitaplığıma koyulma süresi, kullanıldığı zamandan çok daha uzun, bu yüzden kamera kullanılmadığı sürece kamera neredeyse bir fotoğraf çerçevesi olacak, bu da iyi bir seçim.Enerji tasarrufu önemsiz değildir.Sürekli güç tüketen ışık tabanlı ekranların aksine, E Ink yalnızca yeniden çizilmesi gerektiğinde enerji tüketir.
Elektronik mürekkep ekranlarının dezavantajları da vardır.En büyük şey hızdır.Işık tabanlı ekranlarla karşılaştırıldığında, her pikseli açmak veya kapatmak yalnızca daha uzun sürer.Bir diğer dezavantajı ise ekranı yenilemek.Daha pahalı olan E Ink monitörü kısmen yenilenebilir, ancak daha ucuz model, herhangi bir değişiklik olduğunda tüm ekranı yeniden çizecektir.Efekt, ekranın siyah beyaz olması ve ardından yeni görüntü görünmeden önce görüntünün baş aşağı görünmesidir.Göz kırpması yalnızca bir saniye sürer, ancak toplanır.Sonuç olarak, bu belirli ekranın, düğmeye basıldığı andan fotoğrafın ekranda göründüğü ana kadar güncellenmesi yaklaşık 3 saniye sürer.
Akılda tutulması gereken başka bir şey de, masaüstü ve fare görüntüleyen bilgisayar ekranlarından farklı olarak, e-ink ekranlarda farklı olmanız gerektiğidir.Temel olarak, monitöre içeriği her seferinde bir piksel görüntülemesini söylüyorsunuz.Başka bir deyişle, bu tak ve çalıştır değil, bunu başarmak için bazı kodlara ihtiyacınız var.Her fotoğraf çekildiğinde, görüntüyü monitörde çizme işlevi yürütülür.
Waveshare, ekranları için sürücüler sağlar, ancak belgeleri korkunçtur.Düzgün çalışmadan önce monitörle biraz zaman geçirmeyi planlayın.Bu, kullandığım ekranın belgeleri.
Ekranın 8 kablosu var ve bu kabloları Raspberry Pi'nin pinlerine bağlayacaksınız.Normalde sadece monitörle birlikte gelen kabloyu kullanabilirsiniz ama dar bir alanda çalıştığımız için kablonun ucunu çok yükseğe uzatmam gerekiyor.Bu, yaklaşık dörtte bir inçlik alan tasarrufu sağlar.Bence başka bir çözüm, makbuz yazıcısından daha fazla plastik kesmek.
Ekranı Polaroid'in arkasına bağlamak için dört delik açacaksınız.Monitörün köşelerinde montaj için delikler vardır.Ekranı istediğiniz yere yerleştirin, makbuz kağıdını ortaya çıkarmak için aşağıda bir boşluk bıraktığınızdan emin olun, ardından dört delik işaretleyin ve delin.Ardından ekranı arkadan sıkın.Polaroid'in arkası ile monitörün arkası arasında 1/4 inç boşluk olacak.
Elektronik mürekkep göstergesinin değerinden daha zahmetli olduğunu düşünebilirsiniz.Haklı olabilirsin.Daha basit bir seçenek arıyorsanız, HDMI bağlantı noktası üzerinden bağlanabilecek küçük bir renkli monitör aramanız gerekebilir.Dezavantajı ise her zaman Raspberry Pi işletim sisteminin masaüstüne bakacaksınız, ancak avantajı onu takıp kullanabilmenizdir.
Makbuz yazıcısının nasıl çalıştığını gözden geçirmeniz gerekebilir.Mürekkep kullanmazlar.Bunun yerine, bu yazıcılar termal kağıt kullanır.Kağıdın nasıl oluşturulduğundan tam olarak emin değilim, ama bunu ısı ile bir çizim olarak düşünebilirsiniz.Isı 270 derece Fahrenheit'e ulaştığında siyah alanlar oluşur.Kağıt rulosu yeterince sıcak olacaksa, tamamen siyaha dönecektir.Buradaki en büyük avantaj, mürekkebe gerek olmaması ve gerçek Polaroid film ile karşılaştırıldığında karmaşık kimyasal reaksiyonlara gerek olmamasıdır.
Termal kağıt kullanmanın dezavantajları da vardır.Açıkçası, renksiz sadece siyah beyaz çalışabilirsiniz.Siyah beyaz aralığında bile gri tonları yoktur.Resmi tamamen siyah noktalarla çizmelisiniz.Bu noktalardan mümkün olduğunca fazla kalite elde etmeye çalıştığınızda, kaçınılmaz olarak jitter'ı anlama ikilemine düşersiniz.Floyd-Steinberg algoritmasına özel dikkat gösterilmelidir.O tavşandan tek başına kurtulmana izin vereceğim.
Farklı kontrast ayarları ve renk taklidi teknikleri kullanmaya çalıştığınızda, kaçınılmaz olarak uzun fotoğraf şeritleri ile karşılaşacaksınız.Bu, ideal görüntü çıktısında geliştirdiğim birçok özçekimin bir parçası.
Şahsen, titrek görüntülerin görünümünü seviyorum.Bize noktalayarak resim yapmayı öğrettiklerinde bana ilk resim dersimi hatırlattı.Eşsiz bir görünüm, ancak takdir etmek için eğitildiğimiz siyah beyaz fotoğrafçılığın yumuşak geçişinden farklı.Bunu söylüyorum çünkü bu kamera gelenekten sapıyor ve ürettiği benzersiz görüntüler kameranın “böcek” değil “işlevi” olarak görülmelidir.Orijinal resmi istiyorsak, piyasadaki herhangi bir tüketici kamerasını kullanabilir ve aynı zamanda biraz tasarruf edebiliriz.Buradaki amaç benzersiz bir şey yapmaktır.
Artık termal baskıyı anladığınıza göre, yazıcılardan bahsedelim.Kullandığım fiş yazıcısı Adafruit'ten satın alındı.“Mini Termal Makbuz Yazıcısı Başlangıç Paketi” aldım, ancak gerekirse ayrıca satın alabilirsiniz.Teoride pil satın almanıza gerek yoktur, ancak test sırasında duvara takabilmeniz için bir güç adaptörüne ihtiyacınız olabilir.Bir başka iyi şey de, Adafruit'in size her şeyin normal şekilde devam edeceğine dair güven verecek iyi öğreticilere sahip olmasıdır.Bundan başla.
Umarım yazıcı herhangi bir değişiklik olmadan Polaroid'e sığabilir.Ancak çok büyük, bu yüzden kamerayı kırpmanız veya yazıcıyı kırpmanız gerekecek.Yazıcıyı yenilemeyi seçtim çünkü projenin çekici yanı Polaroid'in görünümünü olabildiğince korumaktı.Adafruit, kasasız fiş yazıcıları da satmaktadır.Bu biraz yer ve birkaç dolar kazandırır ve artık her şeyin nasıl çalıştığını bildiğime göre, bir dahaki sefere böyle bir şey inşa ettiğimde bunu kullanabilirim.Ancak bu, kağıt rulosunun nasıl tutulacağının nasıl belirleneceği gibi yeni bir zorluk getirecektir.Bunun gibi projeler tamamen uzlaşmalar ve çözmeyi seçmenin zorluklarıyla ilgilidir.Yazıcıyı sığdırmak için kesilmesi gereken açıyı fotoğrafın altında görebilirsiniz.Bu kesimin de sağ tarafta yapılması gerekecektir.Keserken lütfen yazıcının kablolarından ve dahili elektronik ekipmandan kaçınmaya dikkat edin.
Adafruit yazıcılarla ilgili bir sorun, kalitenin güç kaynağına bağlı olarak değişmesidir.5v güç kaynağı kullanmanızı tavsiye ediyorlar.Özellikle metin tabanlı yazdırma için etkilidir.Sorun şu ki, bir görüntü yazdırdığınızda siyah alanlar daha parlak hale geliyor.Kağıdın tüm genişliğini ısıtmak için gereken güç, metin yazdırırken olduğundan çok daha fazladır, bu nedenle siyah alanlar gri olabilir.Şikayet etmek zor, bu yazıcılar sonuçta fotoğraf basmak için tasarlanmamıştır.Yazıcı tek seferde kağıdın genişliği boyunca yeterli ısı üretemez.Farklı çıkışlara sahip başka güç kabloları denedim ama pek başarılı olamadım.Son olarak, her durumda, onu çalıştırmak için pil kullanmam gerekiyor, bu yüzden güç kablosu deneyinden vazgeçtim.Beklenmedik bir şekilde, seçtiğim 7.4V 850mAh Li-PO şarj edilebilir pil, test ettiğim tüm güç kaynaklarının baskı efektini en karanlık hale getirdi.
Yazıcıyı kameraya kurduktan sonra, yazıcıdan çıkan kağıtla hizalamak için monitörün altında bir delik açın.Makbuz kağıdını kesmek için eski ambalaj bandı kesicisinin bıçağını kullandım.
Noktaların siyah çıkışına ek olarak, bir başka dezavantaj da bantlamadır.Yazıcı beslenen verileri yakalamak için durakladığında, yeniden yazdırmaya başladığında küçük bir boşluk bırakacaktır.Teoride, arabelleği ortadan kaldırabilir ve veri akışının sürekli olarak yazıcıya beslenmesine izin verebilirseniz, bu boşluktan kaçınabilirsiniz.Aslında bu bir seçenek gibi görünüyor.Adafruit web sitesi, yazıcıda işleri senkronize tutmak için kullanılabilecek belgelenmemiş raptiyelerden bahseder.Bunu test etmedim çünkü nasıl çalıştığını bilmiyorum.Bu sorunu çözerseniz, lütfen başarınızı benimle paylaşın.Bu, bantları açıkça görebileceğiniz başka bir özçekim grubu.
Fotoğrafın basılması 30 saniye sürer.Bu, çalışan yazıcının bir videosudur, böylece görüntüyü yazdırmanın ne kadar sürdüğünü hissedebilirsiniz.Adafruit hileleri kullanılırsa bu durumun artabileceğini düşünüyorum.Yazdırma arasındaki zaman aralığının yapay olarak geciktirildiğinden şüpheleniyorum, bu da yazıcının veri arabelleğinin hızını aşmasını engelliyor.Bunu söylüyorum çünkü kağıt ilerlemesinin yazıcı kafasıyla senkronize edilmesi gerektiğini okudum.Yanılıyor olabilirim.
Tıpkı E-mürekkep ekranı gibi, yazıcının da çalışması biraz sabır ister.Yazdırma sürücüsü olmadan, verileri doğrudan yazıcıya göndermek için aslında kod kullanıyorsunuz.Benzer şekilde, en iyi kaynak Adafruit'in web sitesi olabilir.GitHub depomdaki kod, örneklerinden uyarlanmıştır, bu nedenle zorluklarla karşılaşırsanız, Adafruit'in belgeleri en iyi seçiminiz olacaktır.
Nostaljik ve retro avantajlarına ek olarak, SNES denetleyicisinin avantajı, bana çok fazla düşünmek zorunda olmadığım bazı kontroller sağlamasıdır.Kameranın, yazıcının ve monitörün birlikte çalışmasını sağlamaya odaklanmam ve işleri kolaylaştırmak için işlevlerimi hızlı bir şekilde eşleyebilen önceden var olan bir denetleyiciye sahip olmam gerekiyor.Ayrıca, Coffee Stirrer Kamera denetleyicimi kullanma konusunda zaten deneyimim var, böylece kolayca başlayabilirim.
Ters denetleyici bir USB kablosuyla bağlanır.Fotoğraf çekmek için A düğmesine basın.Resmi bastırmak için B düğmesine basın.Resmi silmek için X düğmesine basın.Ekranı temizlemek için Y düğmesine basabilirim.En üstteki başlat/seç düğmelerini veya sol/sağ düğmelerini kullanmadım, bu nedenle gelecekte yeni fikirlerim olursa, yine de yeni özellikler için kullanılabilirler.
Ok düğmelerine gelince, tuş takımının sol ve sağ düğmeleri, çektiğim tüm resimler arasında geçiş yapacak.Yukarıya basmak şu anda herhangi bir işlem gerçekleştirmiyor.Basmak, makbuz yazıcısının kağıdını ilerletecektir.Bu, resmi bastıktan sonra çok uygun, yırtmadan önce daha fazla kağıt tükürmek istiyorum.Yazıcı ve Raspberry Pi'nin iletişim kurduğunu bilerek, bu aynı zamanda hızlı bir testtir.Bastım ve kağıt beslemesini duyduğumda yazıcının pilinin hala şarj olduğunu ve kullanıma hazır olduğunu biliyordum.
Kamerada iki pil kullandım.Biri Raspberry Pi'ye, diğeri ise yazıcıya güç sağlar.Teoride hepiniz aynı güç kaynağıyla çalışabilirsiniz, ancak yazıcıyı tam olarak çalıştırmak için yeterli gücünüz olduğunu düşünmüyorum.
Raspberry Pi için bulabildiğim en küçük pili aldım.Polaroid'in altında oturanların çoğu gizlidir.Raspberry Pi'ye bağlanmadan önce güç kablosunun önden deliğe uzanması gerektiği gerçeğini sevmiyorum.Belki Polaroid'de başka bir pili sıkıştırmanın bir yolunu bulabilirsin ama fazla yer yok.Pili içine koymanın dezavantajı ise cihazı açıp kapatmak için arka kapağı açmanız gerekiyor.Kamerayı kapatmak için pili çıkarmanız yeterlidir, bu iyi bir seçimdir.
CanaKit'ten açma/kapama anahtarlı bir USB kablosu kullandım.Bu fikir için biraz fazla sevimli olabilirim.Raspberry Pi'nin sadece bu düğme ile açılıp kapatılabileceğini düşünüyorum.Aslında, USB'yi pilden çıkarmak da aynı derecede kolaydır.
Yazıcı için 850mAh Li-PO şarj edilebilir pil kullandım.Böyle bir pilin içinden çıkan iki kablo vardır.Biri çıkış, diğeri şarj cihazı.Çıkışta "hızlı bağlantı" elde etmek için konektörü genel amaçlı 3 telli bir konektörle değiştirmek zorunda kaldım.Bu gerekli çünkü gücü her kesmem gerektiğinde yazıcının tamamını çıkarmak zorunda kalmak istemiyorum.Burada geçiş yapmak daha iyi olur ve gelecekte bunu iyileştirebilirim.Daha da iyisi, düğme kameranın dışındaysa, arka kapağı açmadan yazıcının fişini çekebilirim.
Pil yazıcının arkasında bulunur ve gerektiğinde gücü takıp çıkarabilmek için kabloyu çıkardım.Bataryanın şarj olması için batarya üzerinden USB bağlantısı da sağlanmaktadır.Bunu da videoda açıkladım, nasıl çalıştığını anlamak istiyorsanız lütfen bir göz atın.Dediğim gibi, şaşırtıcı yararı, bu ayarın doğrudan duvara bağlanmaya kıyasla daha iyi baskı sonuçları vermesidir.
Bu noktada bir sorumluluk reddi beyan etmem gerekiyor.Etkili Python yazabilirim ama güzel olduğunu söyleyemem.Elbette bunu yapmanın daha iyi yolları var ve daha iyi programcılar kodumu büyük ölçüde iyileştirebilir.Ama dediğim gibi işe yarıyor.Bu nedenle GitHub depomu sizlerle paylaşacağım ancak gerçekten destek sağlayamıyorum.Umarım bu size ne yaptığımı göstermek için yeterlidir ve siz onu geliştirebilirsiniz.Geliştirmelerinizi benimle paylaşın, kodumu güncellemekten ve size kredi vermekten mutluluk duyacağım.
Bu nedenle kamera, monitör ve yazıcıyı kurduğunuz ve normal şekilde çalışabileceğiniz varsayılmaktadır.Artık “digital-polaroid-camera.py” adlı Python betiğimi çalıştırabilirsiniz.Sonuçta, Raspberry Pi'yi başlangıçta bu betiği otomatik olarak çalıştıracak şekilde ayarlamanız gerekir, ancak şimdilik onu bir Python düzenleyicisinden veya terminalinden çalıştırabilirsiniz.Aşağıdakiler gerçekleşecek:
Ne olduğunu açıklamak için koda yorum eklemeye çalıştım ama fotoğraf çekerken bir şey oldu ve daha fazla açıklamam gerekiyor.Fotoğraf çekildiğinde, tam renkli, tam boyutlu bir görüntüdür.Görüntü bir klasöre kaydedilir.Bu kullanışlıdır çünkü daha sonra kullanmanız gerekirse normal bir yüksek çözünürlüklü fotoğrafınız olur.Başka bir deyişle, kamera diğer dijital kameralar gibi normal JPG oluşturmaya devam ediyor.
Fotoğraf çekildiğinde, görüntüleme ve yazdırma için optimize edilmiş ikinci bir görüntü oluşturulacaktır.ImageMagick'i kullanarak orijinal fotoğrafı yeniden boyutlandırabilir ve siyah beyaza dönüştürebilir ve ardından Floyd Steinberg renk taklidi uygulayabilirsiniz.Bu özellik varsayılan olarak kapalı olmasına rağmen bu adımda kontrastı da artırabilirim.
Yeni görüntü aslında iki kez kaydedildi.İlk olarak, daha sonra tekrar görüntülenebilmesi ve kullanılabilmesi için siyah beyaz bir jpg olarak kaydedin.İkinci kaydetme, .py uzantılı bir dosya oluşturacaktır.Bu sıradan bir görüntü dosyası değil, görüntüden tüm piksel bilgilerini alıp yazıcıya gönderilebilecek verilere dönüştüren bir koddur.Yazıcı bölümünde bahsettiğim gibi, bu adım gerekli çünkü yazıcı sürücüsü yok, bu yüzden sadece normal görüntüleri yazıcıya gönderemezsiniz.
Düğmeye basıldığında ve görüntü yazdırıldığında, bazı bip kodları da vardır.Bu isteğe bağlıdır, ancak bir şeylerin olup bittiğini size bildirmek için sesli geri bildirim almak güzel.
Geçen sefer, bu kodu destekleyemedim, sizi doğru yöne yönlendirmek için.Lütfen kullanın, değiştirin, geliştirin ve kendiniz yapın.
Bu ilginç bir proje.Geriye dönüp baktığımda, farklı bir şey yapacağım ya da belki gelecekte güncelleyeceğim.Birincisi kontrolör.SNES denetleyicisi tam olarak yapmak istediklerimi yapabilse de, bu beceriksiz bir çözüm.Tel engellendi.Sizi bir elinizde kamerayı, diğerinde kontrol cihazını tutmaya zorlar.Çok utanç verici.Bir çözüm, düğmeleri denetleyiciden çıkarmak ve bunları doğrudan kameraya bağlamak olabilir.Ancak, bu sorunu çözmek istersem, SNES'i tamamen terk edip daha geleneksel düğmeler kullanabilirim.
Kameranın bir diğer sakıncası da kamera her açılıp kapandığında yazıcının pilden ayrılması için arka kapağın açılması gerekmesidir.Bu önemsiz bir konu gibi görünüyor, ancak arka taraf her açılıp kapatıldığında, kağıdın açıklıktan tekrar geçirilmesi gerekiyor.Bu biraz kağıt israfına neden olur ve zaman alır.Kabloları ve bağlantı kablolarını dışarıya taşıyabilirim ama bunların açığa çıkmasını istemiyorum.İdeal çözüm, yazıcıyı ve dışarıdan erişilebilen Pi'yi kontrol edebilen bir açma/kapama anahtarı kullanmaktır.Yazıcı şarj bağlantı noktasına kameranın ön tarafından erişmek de mümkün olabilir.Bu projeyle uğraşıyorsanız, lütfen bu sorunu çözmeyi düşünün ve düşüncelerinizi benimle paylaşın.
Yükseltilecek son olgun şey makbuz yazıcısıdır.Kullandığım yazıcı metin yazdırmak için harika ama fotoğraflar için değil.Termal makbuz yazıcımı yükseltmek için en iyi seçeneği arıyordum ve sanırım buldum.Ön testlerim, 80mm ESC/POS ile uyumlu bir makbuz yazıcısının en iyi sonuçları verebileceğini gösterdi.Buradaki zorluk, küçük ve pille çalışan bir pil bulmaktır.Bu, bir sonraki kamera projemin önemli bir parçası olacak, lütfen termal yazıcı kameraları için önerilerime dikkat etmeye devam edin.
Not: Bu çok uzun bir yazı, eminim bazı önemli detayları kaçırmışımdır.Kamera kaçınılmaz olarak geliştirileceği için tekrar güncelleyeceğim.Bu hikayeyi gerçekten beğeneceğinizi umuyorum.Bu fotoğrafı ve diğer fotoğraf maceralarımı takip edebilmeniz için Instagram'da beni (@ade3) takip etmeyi unutmayın.Yaratıcı ol.
Yazar hakkında: Adrian Hanft bir fotoğraf ve kamera meraklısı, tasarımcı ve “Kullanıcı Sıfır: Aracın İçinde” (Kullanıcı Sıfır: Aracın İçinde) kitabının yazarıdır.Bu makalede ifade edilen görüşler sadece yazara aittir.Hanft'ın daha fazla eserini ve çalışmalarını web sitesinde, blogunda ve Instagram'da bulabilirsiniz.Bu yazı burada da yayınlanmıştır.
Gönderim zamanı: Mayıs-04-2021